Actieradius van een elektrische fiets

actieradius elektrische fiets

De actieradius van een elektrische fiets wordt uitgedrukt in kilometers. Het geeft aan hoeveel kilometer je (bij benadering) met trapondersteuning kan fietsen. Na het afleggen van deze afstand is de accu vrijwel op. Bedenk dat je bij een fietstocht vrijwel altijd bestaat uit een heen- en terugweg. Dus het doel van je fietstocht kan maar de helft van je actieradius zijn, tenzij je het niet erg vindt om (een deel) zonder trapondersteuning terug te fietsen.

Wat zijn de meest bepalende factoren van de actieradius?

  • accucapaciteit (in Wh)
  • welke trapondersteuningsstand (laag-middel-hoog) je instelt
  • temperatuur
  • leeftijd van de accu
  • gewicht van de berijder
  • in de juiste versnelling (weg)rijden
  • bandenspanning
  • veel starten en stoppen
  • wind
  • heuveltjes

Accucapaciteit

Veruit de meest bepalende factor voor de actieradius is de capaciteit van de accu. Deze wordt uitgedrukt in Wh (Watt hour). Hoe hoger deze waarde, hoe groter je actieradius. Een vuistregel voor de actieradius in kilometers is: het aantal Wh gedeeld door vijf. Heb je een 200 Wh accu, dan kan je, bij benadering, 200 / 5 = 40 kilometer trapondersteuning krijgen. Dit is natuurlijk een vuistregel en is sterk afhankelijk van veel factoren die op deze pagina beschreven zijn. Het geeft je echter een houvast als je fietsen gaat vergelijken die accu's hebben met verschillende capaciteiten.

Trapondersteuningsstand

bedieningspaneel elektrische fiets voor instellen trapondersteuning

Wanneer je op een elektrische fiets zou fietsen zonder trapondersteuning dan zal de accu niet ontladen worden. Schakel je de trapondersteuning in dan zal elektrische energie uit de accu zorgen dat de elektromotor kracht genereert en jou helpt met het fietsen. Afhankelijk van de trapondersteuningsstand (laag-midden-hoog) kost dit weinig-normaal-veel elektrische energie. Wil je de maximale actieradius bereiken dan moet je kiezen voor de lichtste trapondersteuning. Vaak aangeduid met de "eco" (economy) stand.

Temperatuur

koga accu elektrische fiets

De energie van de accu neemt af als de temperatuur onder de 20° Celsius komt. Bij 0° Celsius is de accucapaciteit ongeveer 20% minder en bij -10° Celsius al ongeveer 30% (waarden afhankelijk van het type accu). In de winter zal je dus een stuk minder "ver" komen dan in de zomer.

Leeftijd accu

Een nieuwe accu heeft nog zijn oorspronkelijke accucapaciteit. Naarmate de accu ouder wordt (ook al gebruik je de accu niet!) zal deze capaciteit langzaam afnemen. Een accu van twee jaar oud zal dus een kleinere actieradius hebben dan een nieuwe accu.

Gewicht berijder

Zet een kind op een fiets en duw de fiets zonder dat het kind zelf trapt. Herhaal dit eens met een volwassene. Het verschil is enorm. Hoe zwaarder de berijder, hoe meer energie het kost om de fiets voort te bewegen. De accu van een elektrische fiets zal dus sneller opraken bij een zwaarlijvige dan bij een lichte berijder. We stimuleren je niet om af te vallen maar geven alleen aan dat de actieradius niet exact te bepalen is. Een van de vele factoren is dus het gewicht van de berijder.

In de juiste versnelling (weg)rijden

Wil je zuinig rijden dan moet je stilstaan bij "de juiste cadans" of "ideale trapfrequentie". Wanneer je op een normale fiets (zonder motor) fietst, zal je automatisch een balans vinden tussen de kracht die je op de trappers uitoefent en de snelheid van het ronddraaien van de trappers. Heel langzaam of juist heel snel trappen ervaren we niet als prettig. Veel fietsers vinden een trapfrequentie van 70 omwentelingen (van de trappers) per minuut prettig. Dat is net iets sneller dan één keer per second je trapper ronddraaien. Lees het onderstaande en bedenk dat de fabrikanten van elektrische fietsen streven naar juist die ideale trapfrequentie en wat voor consequenties dit heeft.

Wanneer je op een elektrische fiets rijdt, ben je geneigd om minder snel te trappen omdat de motor je helpt. Daardoor zal de accu meer dan noodzakelijk is energie moeten leveren en dat heeft dan een negatieve invloed op je actieradius.

De meeste elektrische fietsen bepalen hun trapondersteuning, de hoeveelheid energie die de motor moet leveren, op basis van een rotatiesensor. Deze meet hoeveel keer per minuut de trappers ronddraaien, ook wel de trapfrequentie of cadans genoemd. Het motormanagement van de elektrische fiets bepaalt aan de hand van de trapfrequentie en de trapondersteuning (laag-midden-hoog) hoeveel ondersteuning je krijgt. Het motormanagement streeft hierbij naar een ideale trapfrequentie van rond de 70 omwentelingen per minuut.

Wanneer je met een te lage trapfrequentie fietst, dus onder die 70, zal de elektromotor extra kracht leveren en je helpen om de ideale trapfrequentie te behalen. Die extra kracht van de elektromotor kost natuurlijk energie en zal de accu sneller ontladen. Dit doet zich voor als je in een te hoge versnelling rijdt, en daardoor een te lage trapfrequentie hebt.

Rij je in een te lage versnelling dan denkt het motormanagement dat het allemaal wel heel makkelijk gaat en zal je minder ondersteuning geven. De actieradius gezien vanuit de accu neemt dan toe, maar jij wordt dan wel sneller moe en jouw actieradius zal dan afnemen. Het is dus van belang om steeds in de juiste versnelling te fietsen en te streven naar de ideale trapfrequentie van 70 omwentelingen per minuut. Alleen dan zal je de maximale actieradius kunnen bereiken.

Bij het wegrijden, bijvoorbeeld bij een stoplicht, wordt door de elektromotor heel veel energie gegeven om je "op weg te helpen". Feitelijk om zo snel mogelijk de juiste trapfrequentie te bereiken. Als je dan ook nog eens in een hoge versnelling wegrijdt vergt dit extra veel van je accu en raakt dan snel leeg. Wil je de accu niet te zwaar belasten en je actieradius vergroten dan moet je in een zo laag mogelijke versnelling wegrijden en op de juiste momenten opschakelen. Eigenlijk net zoals je dat deed toen je nog geen elektrische fiets had.

Bandenspanning

Fietsers en een juiste bandenspanning zijn twee zaken die vrijwel nooit samengaan. Vrijwel niemand meet zijn bandenspanning en/of pompt zijn banden regelmatig op. De meeste fietsers rijden op banden met een veel te lage bandenspanning. Dit levert extra wrijving en kost dus onnodig energie. Een hard opgepompte band fietst veel lichter maar voelt wat harder aan (meer trillingen in je fiets). Zo ook bij elektrische fietsen. Een slecht opgepompte band heeft een negatieve invloed van zo'n 10% op je actieradius. Hoe zachter hoe meer actieradius je verliest.

Uit eigen ervaring weten we dat je niet blindelings op de drukmeter van je fietspomp moet vertrouwen. Deze blijkt niet altijd de juiste spanning weer te geven. Controleer dus ook met een andere pomp je bandenspanning. Komt deze redelijk overeen dan mag je aannemen dat jouw bandenspanningsmeter een redelijke indicatie geeft van de bandenspanning.

Veel starten en stoppen

Net als bij een auto kost ook het veel starten en stoppen bij een elektrische fiets veel energie. Het "nieuwe rijden" is bij autorijden niet voor niets uitgevonden. Je leert rustig op te trekken en te anticiperen op het stoppen door ruim van te voren je "in te houden". Doe dit ook bij een elektrische fiets. Wanneer je wegrijdt doe dit dan liefst in de laagste ondersteuningsstand, dan moet jij (even) veel energie leveren maar spaar je de accu. Rij ook weg in de laagste versnelling en schakel op tijd naar een hogere versnelling.

Wind

Toen je vroeger nog een normale fiets had moest je bij tegenwind flink op je trappers staan om dezelfde snelheid te behouden. De accu van een elektrische fiets helpt je in dit geval, maar die wordt dan wel veel zwaarder belast dan normaal. Tegenwind beperkt je actieradius dus behoorlijk. Je kunt hierop anticiperen door dan juist een lagere ondersteuningsstand te kiezen. Je moet dan wel flink zwaarder trappen maar de accu raakt minder snel op. Een mooie balans tussen inspanning en actieradius is om bij tegenwind, net als vroeger, een versnelling lager te kiezen en genoegen te nemen met een wat minder hoge snelheid.

Heuveltjes

Heuveltjes, viaducten of nog erger, bergen vergen een extra inspanning van de accu. De actieradius zal sterk afnemen wanneer je onderweg veel heuvels tegenkomt. Dit kan je enigszins beperken door voor een lagere trapondersteuningsstand te kiezen en/of het kiezen van de juiste versnellingsstand. Hierdoor houd je bij het naar boven rijden toch de ideale trapfrequentie aan. Schakel dus goed terug bij heuveltje op!


Foutje of aanvulling? Gebruik het reactieformulier.

nieuws

uitgelicht

acculader elektrische fiets

Sneller dan 25 km/u?

Wat is een speed pedelec en mag die op het fietspad?

acculader elektrische fiets

Wat is beter?

Een snelle acculader of een langzame?


wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie