Accutypen van elektrische fietsen

accu elektrische fiets

Bij een elektrische fiets levert de accu de energie die je tijdens het fietsen "een steuntje in de rug" geeft, dit is wat we trapondersteuning noemen. In dit artikel gaan we in op de verschillende type accu's die gebruikt worden in elektrische fietsen, wat hun eigenschappen zijn, de voor- en nadelen en hun levensduur. Want niet alleen is een accu het duurste onderdeel van de elektrische fiets, hij gaat relatief kort mee. Het is dus van belang te weten dat er verschillen in levensduur zijn tussen de verschillende accutypen.

Verschillende accutypen in vogelvlucht

  • NiMh: spreek uit: nikkel methaal hydride. Goedkoper, groot in omvang, zwaarder, zeer hoge zelfontlading, korte levensduur.
  • Li-Ion: spreek uit: lithium ion. Duurder, kleine omvang, stuk lichter dan NiMh, lage zelfontlading, gemiddelde levensduur
  • LiPo: spreek uit: lipo, staat voor: lithium polymeer. Lichter dan Li-Ion, sneller opgeladen, iets kortere levensduur dan Li-Ion, iets duurder dan Li-Ion.
  • LiFe ook wel LFP of LiFePO4 genoemd: spreek uit: life, lfp, lithium ferro of lithium ferro fosfaat. Aanschaf duurder dan andere type accu's (maar ten opzichte van de levensduur), verder ongeveer gelijk aan Li-Ion maar met een veel langere levensduur (grofweg twee keer langer dan Li-Ion).

Kenmerken van een accu

De belangrijkste kenmerken van een accu zijn:

  • Chemische samenstelling
  • Spanning
  • Capaciteit
  • Zelfontlading
  • Levensduur
  • Temperatuurgevoeligheid
  • Veiligheid

Chemische samenstelling

Fabrikanten van elektrische fietsen passen verschillende type accu's toe. Iedere type accu heeft zijn eigen specifieke chemische samenstelling met hun voor- en nadelen. De bekendste samenstellingen/typen zijn:

  • NiMh accu: nikkel metaal hydride
  • Li-Ion accu: lithium kobalt of Lithium mangaan nikkel
  • LiPo accu: lithium polymeer
  • LiFe accu ook wel LFP accu ook wel LiFePo4 accu: lithium ijzer fosfor

Spanning

De spanning van een accu is, als je een elektrische fiets wil kopen, een onbelangrijk criterium. De meest gangbare spanning is 36 Volt. Tot circa 2014 hadden de accu's een spanning van 24 Volt, vanaf circa 2014 is men 36 Volt gaan gebruiken. Vanaf circa 2020 zijn ebikes op de markt gekomen waarbij de accuspanning 43 of 48 Volt is. Om kort te gaan, 36 Volt is de norm, 24 Volt komt niet meer voor en in de toekomst zullen mogelijk meer en meer ebikes een accuspanning van 48 Volt krijgen. Technisch gezien zijn de voordelen van 48 Volt zeer beperkt, laat je keuze daar niet vanaf hangen.

Alleen als je echt interesse hebt waarom verschillende spanningen gebruikt worden, kan je het achtergrondverhaal onderaan deze pagina lezen, anders adviseren we je sterk om hieronder gewoon door te lezen.

Capaciteit: Ah of Wh?

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ah of Wh (spreek uit als Ampère-uur en Watt-uur, die h komt van het Engelse hour). De capaciteit van een accu geeft aan hoeveel energie opgeslagen kan worden. Lees daar meer over in het artikel over capaciteit van een accu. De eenheid Ah als capaciteitskenmerk zegt op zich niet zo veel. Alleen in combinatie met de spanning (in Volt) is dit een waardevol gegeven. Een 10 Ah accu hoeft dus niet per definitie meer capaciteit te hebben dan een 8 Ah accu als van de eerste accu de spanning 24 Volt is en de tweede een spanning van 36 Volt.

Voor het vergelijken van accucapaciteiten is de Wh waarde veel handiger. Dan kan je direct de capaciteit, ongeacht de spanning, wél met elkaar vergelijken. Een accu van 288 Wh heeft een grotere capaciteit dan een 240 Wh accu. En een grotere capaciteit kan je vertalen in een langere trapondersteuning op je elektrische fiets dus een grotere actieradius.

Je kan overigens vrij eenvoudig de Ah waarde van een accu omrekenen naar een Wh waarde. Vermenigvuldig daarvoor de Ah waarde met de spanning in Volt van de accu. De uitkomst is dan de waarde in Wh. Een 8 Ah accu met een spanning van 36 V heeft dus een capaciteit van 8 x 36 = 288 Wh, een accu van 10 Ah en met een spanning van 24 Volt heeft een capaciteit van 10 x 24 Volt = 240 Wh. Je ziet dus dat de 8 Ah 36 Volt accu een iets grotere capaciteit heeft dan de 10 Ah 24 Volt accu.

Zelfontlading

Zelfontlading is een vervelend fenomeen waardoor een accu uit zich zelf leegloopt, ondanks dat je hem niet gebruikt. Vergelijk het met een emmer water. Als je die vult met water zal deze, als je hem lang laat staan, steeds leger raken omdat het water langzaam verdampt. Hoe breder de emmer, hoe sneller dat gebeurt. De temperatuur van de omgeving heeft ook invloed op de snelheid van de verdamping van het water.

Een accu die een hoge zelfontlading heeft, is natuurlijk niet prettig. Als je de fiets een tijdje niet gebruikt zal een deel van de energie uit de accu "verdampt" zijn en kan je minder ver fietsen. Accu's met een hoge zelfontlading zal je daarom meestal een dag voor het fietsen even bijladen of je laat de fiets constant aan de lader hangen. Het constant aan de lader gekoppeld houden is niet handig en niet milieuvriendelijk.

Van de gebruikte accutypen heeft de NiMh accu de hoogste zelfontlading. Gelukkig wordt dit type tegenwoordig in elektrische fietsen niet meer toegepast. De veel toegepaste lithium ion accu (Li-ion) kent een zeer lage zelfontlading. Iedere accu en iedere batterij kent zelfontlading dat is een wetmatigheid. Maar bij de Li-Ion accu is dit zo gering dat als je een ebike twee maanden niet gebruikt je daar nauwelijks iets van merkt.

Een waarschuwing: mocht je na een fietstocht de accu geheel leeg gereden hebben, dan adviseren we je sterk om hem vrijwel direct aan de lader te koppelen. Mocht je dit niet doen en je zou wekenlang wachten, dan zou door zelfontlading sprake kunnen zijn van een zogenaamde diepteontlading en dan is je accu onherstelbaar kapot gegaan en valt dit buiten de garantie.

Levensduur

De meeste kopers van een elektrische fiets realiseren zich niet dat de accu, bij normaal gebruik van de ebike, afhankelijk van het gebruik, vrij snel veroudert. Na een jaar of drie tot zes zal de accu vervangen moeten worden. De kosten voor een nieuwe accu bedraagt honderden Euro's. Dat is dan best schrikken. Maar bedenk, als je tien keer je auto tankt ben je ook honderden euro's kwijt en dat is al na een paar maanden. Je moet die kosten dus gewoon incalculeren (de kosten voor het laden is zo gering dat is te verwaarlozen).

Bij de levensduur hebben de meeste mensen een bepaalde gedachte, hoe vaker je iets gebruikt, bijvoorbeeld een stofzuiger, hoe meer deze slijt en eerder defect raakt en het dus "niet meer doet".

Bij een accu moet je de levensduur iets anders zien, want een accu is niet op een gegeven moment kapot[1]. Op het moment van productie had de accu een bepaalde capaciteit en dat vertaalt zich bij een elektrische fiets in een bepaalde actieradius. Door gebruik zal die capaciteit, dus de actieradius "hoe ver je komt met de accu" langzaam afnemen.

Zo zal je na twee jaar dagelijks fietsen merken dat de capaciteit kleiner is geworden omdat je merkt dat de actieradius afgenomen is met bijvoorbeeld 20%, dus heeft de accu nog 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit. Daar is nog goed mee te fietsen.

Wanneer de accu nog maar 60 of 50% van zijn oorspronkelijke capaciteit bezit zullen veel bezitters dit als hinderlijk ervaren en wellicht overgaan tot de aanschaf van een nieuwe accu. De levensduur van de accu is dus meer een afweging "de tijd tot je de capaciteit/bruikbaarheid niet meer redelijk vindt" en iedereen legt die grens ergens anders. Ben je tevreden dat je de accu voor 100% oplaadt maar daarvoor nog maar 30% capaciteit terugkrijgt, mooi, dat is jouw keuze.

In vrijwel alle consumentenelektronica, van elektrische fiets tot scheerapparaat en van smartphone tot accuboormachine, worden tegenwoordig lithium ion accu's gebruikt. De levensduur van de accu's die daarin gebruikt worden (Li-Ion) neemt versneld af door:

  • gebruik, het aantal ontlaad/laad cycli
  • hoge temperatuur
  • snel ontladen
  • snel opladen
  • de accu volledig op te laden
  • de accu volledig te ontladen
  • door de accu in volgeladen toestand lange tijd niet te gebruiken

gebruik - laadcycli De levensduur van een accu wordt beïnvloed door het gebruik. Iedere keer dat je hem ontlaadt en weer oplaadt, dat is wat men "één cyclus" noemt, neemt de levensduur af. Accu's van elektrische fietsen kunnen, afhankelijk van het type accu (en nog andere aspecten) zo'n 300 tot 2000 keer opladen/ontladen worden (bij de op dit moment populaire Li-Ion accu is 300 tot 600 cycli de norm).

hoge temperatuur Accu's hebben een bloedhekel aan hoge temperaturen. Hoe warmer ze worden, hoe sterker de levensduur beperkt wordt (en de tijd dat ze warm blijven speelt daarbij een rol, hoe langer, hoe erger dit is).

Leg een accu (of zet je fiets met daarin de accu) dus niet in de volle zon maar in de schaduw en leg hem al helemaal niet in een auto die in de brandende zon staat. Andersom is ook waar, hoe koeler de accu, hoe langer de levensduur wordt. Als je de keuze hebt om je accu (of fiets met accu) op te slaan tussen, we verzinnen maar even wat, een warme huiskamer of een koele berging, dan heeft de koele berging de voorkeur. Temperaturen rond het vriespunt vindt de accu ook heerlijk.

Als je fiets even in de zon zet is dat niet erg, maar als hij dagelijks in de zon gestald wordt is dat wel erg. De fiets in een warme tuinkamer of een in de zomer zeer warm wordend fietsenhok is dus niet slim.

snel ontladen De accu "slijt" harder als je hem zwaarder belast. Dus als je altijd fietst op de hoogste trapondersteuning (waarbij een grote stroom uit de accu getrokken wordt en snel ontladen wordt) zal dit een negatieve invloed hebben op de levensduur. Wanneer je in een lage ondersteuningstand rijdt, zal de stroom uit de accu beperkt zijn en dat stelt hij op prijs, waardoor de levensduur wordt verlengd.

snel opladen Sommige fabrikanten bieden een zogenaamde "quick charger" of "snellader" aan. Tijdens het laden met dit type snellader is de laadstroom hoger dan een normale acculader. Accu's houden niet van grote stromen. Als je de accu altijd met zo'n snellader zou laden dan heeft dat een negatieve invloed op de levensduur. Af en toe eens een keertje de snellader gebruiken zal je echt niet merken, maar iedere keer dat je hem snel laadt zal dit, hoe gering dan ook, invloed hebben op de levensduur. Denk niet dat als je altijd een snellader gebruikt dat bijvoorbeeld de levensduur met 20% wordt bekort, zo erg is het ook weer niet, maar het is een levensduurbeperkende factor.

accu volledig opladen Wat niet veel mensen weten is dat de levensduur van een accu negatief beïnvloed wordt door deze volledig te ontladen en/of volledig op te laden. Laad je accu bij voorkeur niet verder op dan circa 80%. Als je de keus hebt tussen volledig ontladen en volledig opladen dan is volledig opladen het meest slechte voor de levensduur. In het artikel hoe kan ik de levensduur van een accu verlengen gaan we hier nader op in.

accu volledig ontladen Als hiervoor, volledig ontladen is niet slim. Als je van je accu houdt en een langdurige relatie met hem wil hebben, ontlaadt hem dan bijvoorbeeld niet verder dan 50-60% (dus dat je nog maar 40% van de accucapaciteit overhoudt / 4 van de 10 streepjes).

accu in volgeladen toestand lange tijd niet te gebruiken Het klinkt wellicht vreemd, maar ook als je de accu niet gebruikt neemt de capaciteit af (levensduur zo je wilt). Om je een gevoel te geven, stel dat een accu bij productie een capaciteit heeft van 500 Wh, daarna ligt hij een jaar in de voorraad in de fietsenwinkel, en jij zou na dat jaar de accu kopen, dan heeft die accu niet meer een capaciteit van 500 Wh maar iets minder. Dat komt omdat er sprake is van een chemisch verouderingsproces. Dit capaciteitsverlies is het minst bij lage temperaturen (hoe lager hoe beter). Het volgende zal vreemd aandoen maar is echt waar, door de accu te bewaren met maar 40-50% lading zal de levensduur verlengen. Langdurig (maanden) de accu bewaren (niet gebruiken) in volgeladen toestand heeft een negatieve invloed op de capaciteit/levensduur.

Dit is precies de reden dat alle accugevoede apparaten, van smartphone tot laptop en van elektrische fiets tot scheerapparaat, nooit een volgeladen accu bevat als je hem koopt. Vandaar dat in de instructie van het apparaat staat: laad eerst de accu op voor gebruik. Veel mensen denken "hadden ze die accu niet even vol kunnen laden?" Maar dat hebben ze dus expres niet gedaan. Door bij de productie de accu juist maar tot circa 50% op te laden zal de levensduur verlengd worden omdat hij tijdens transport en opslag in magazijn/winkel een tijd lang niet gebruikt wordt.

Daar kan je ook iets uit leren. Als je in de wintertijd niet fietst, laad de accu dan niet tot 100% op als je hem "in de winterberging" gaat zetten. Is hij toch vol, ga dan een stukje rijden. Zorg op zijn maximaal voor 80%, liever minder, geladen is.

In dit kader zal je nu ook begrijpen dat steeds meer fabrikanten van bijvoorbeeld laptops, via een instelling, je de mogelijkheid bieden om de accu nooit verder op te laden dan 50-60%. Want de meeste laptops liggen toch constant aan de lader (dus normaal is de accu dan 100% geladen) en met die instelling kan je in dat geval de accu ook niet volledig opladen alleen maar om de levensduur van de accu flink te verlengen. Wil je de laptop zonder lader gebruiken, dan schakel dan van te voren deze "battery conservation mode" (zo noemt Lenovo dat bijvoorbeeld) uit waardoor de accu weer wel tot 100% geladen wordt.

Temperatuurgevoeligheid

Voor alle type accu's geldt dat deze temperatuurgevoelig zijn. Zo zal de capaciteit dalen met de temperatuur. Dit houdt in dat je een koude accu niet "vol" kan laden, maar ook dat een "vol" geladen accu in de winter minder energie kan leveren. Afhankelijk van de temperatuur zijn dit zeer merkbare capaciteitsdalingen. Sommige accu typen zijn wat minder gevoelig voor een temperatuurdaling dan anderen.

Bij de Li-Ion accu is dit zeer goed merkbaar. Hou rekening met een capaciteitsverlies van circa 1% per graad Celsius. Dus rond het vriespunt heeft de accu 20% minder capaciteit. Bij -10° C is dat circa 30% minder capaciteit. Overigens is deze capaciteitsdaling tijdelijk, zodra het weer warmer wordt heeft de accu weer zijn oorspronkelijke capaciteit.

Veiligheid

Je leest wel eens dat een accu, bij een laptop, telefoon of elektrische fiets in brand is gevlogen. Er zijn bepaalde omstandigheden dat accucellen oververhit raken en zelfs tot ontbranding kunnen komen. In de accu zit elektronica die de accu bewaakt. Zodra de accu in een onveilige situatie raakt wordt deze uitgeschakeld waardoor brand of ontploffing wordt voorkomen. Helaas gaat deze elektronica wel eens stuk en daarom gaat het wel eens mis.

Lithium Ion accu's die niet alleen in elektrische fietsen, maar ook in telefoons, laptops en gereedschap worden gebruikt hebben hier last van. Lithium Polymeer accu's zijn hier ook gevoelig voor, alleen worden deze vrijwel niet bij elektrische fietsen gebruikt.

Andere accutechnieken zoals NiMh en LFE zijn intrinsiek veilig.

Op zich valt bij elektrische fietsen op dit punt weinig te kiezen. Vrijwel alle ebikes zijn uitgerust met Li-Ion accu's. Dus geen keuze. Maar je kan wel maatregelen nemen. Wat we hierna schrijven is niet alleen van toepassing op elektrische fietsen maar vrijwel alle consumentenelektronica die met Li-Ion accu's werkt. De kans dat een accu in de brand vliegt is vooral tijdens het laden (maar spontane ontbrandingen komen ook voor). Zorg daarom dat je accu's laadt terwijl je er bij bent. Nooit als je gaat slapen. Zorg dat de accu in een niet brandbare omgeving geladen wordt. Leg een accu (of een apparaat met een accu zoals een telefoon) niet op een houten tafel of kunststof aanrecht maar op een stenen vloer, of in een grote glazen schaal of een schaal van keramiek, bijvoorbeeld een ovenschotel.

Lees je in wat je moet doen als ooit een accu in de brand vliegt. We willen hier juist niet over schrijven omdat we geen specialisten zijn wat betreft brandbestrijding, weet dat "even een emmertje water" totaal niet helpt.

  1. Accu's kunnen weldegelijk defect raken "hij doet niets meer", maar dat is niet zo gebruikelijk. Wij staan op het standpunt dat dit te wijten is aan de inferieure kwaliteit van de gebruikte onderdelen of fouten tijdens de fabricage. Bij normaal gebruik zou de accu van de ebike minimaal vier jaar mee moeten gaan als je de fiets iedere dag gebruikt. Als hij ineens defect raakt of de capaciteit ineens met meer dan 50% is afgenomen, dan betreft dit, naar onze mening, een defect dat niet hoort voor te komen. Toch komt dit voor. Dit komt niet alleen voor bij de goedkopere merken, ook bij de duurdere A-merk komt dit voor. Het internet staat vol met tranentrekkende verhalen waarbij de fabrikant je doorgaans in de kou laat staan. Als het in de garantie voorkomt probeert men het toch op "jouw fout" te gooien en als je dat niet accepteert probeert men een "coulanceregeling" aan te bieden. Dat is heel vreemd en onacceptabel, het is garantie of niet, dus geen coulanceregeling maar omruilen. Daarnaast, ook net buiten de garantietermijn mag een accu niet ineens defect raken. Doet hij dat toch dan heb je, volgens de wet (die een onderscheid maakt tussen "garantie van fabrikant" en "redelijk te verwachten levensduur") recht op een redelijke regeling als de accu defect raakt. Vaak wordt dan gekeken naar de leeftijd en naarmate de accu ouder is krijg je minder geldt terug vanwege deze "redelijk te verwachte levensduur".

    Weet dat alle accu's van ebikes technische voorzieningen hebben waardoor "overladen" of "te diep ontladen" niet kan voorkomen. Wat je ook met de accu doet, je kan als gebruiker geen dingen doen of nagelaten hebben waardoor een accu ineens defect raakt. Met het constant aan de lader houden van een accu kan deze absoluut niet defect raken. Er zijn twee situaties waarbij je wel invloed hebt op de accu. 1. Bewaren of gebruik bij zeer hoge temperaturen. 2. Als je een accu helemaal ontlaad dan is deze nog steeds niet "echt 100% ontladen". In de accu zit een stuk elektronica die voorkomt dat de accu écht ontladen wordt. Er is namelijk een kritische grens van ontlading waarbij, als die grens overschreden wordt, de accu defect raakt. Dat wordt diepteontlading genoemd. Nogmaals, de accu beschermd zichzelf tegen een diepteontlading, dus door de accu helemaal op te rijden kan je hem nog steeds niet diepontladen. Maar nu komt het, als je vervolgens die accu niet meer oplaad, zal door de eerder beschreven zelfontlading de accu steeds verder zichzelf ontladen. Als je té lang wacht, we hebben het hier niet over dagen maar over vele weken, zal de accu te ver ontladen worden (door die zelfontlading) en wel voorbij de diepteontlading grens komen. De accubouwers houden een ruime marge aan tussen het tijdstip dat je de melding krijgt dat de accu "0% heeft" (maar dus feitelijk nog niet geheel ontladen is) en het moment dat de accu door zelfontlading voorbij de diepteontlading grens komt.

    Mocht je de accu geheel leeggereden hebben, laad dan de accu vrijwel meteen weer op, dat voorkomt een diepteontlading, maar spring niet in een "paniekmodus" als de accu op 0% staat, je hebt echt dagen de tijd om de accu weer van energie te voorzien.

Achtergrondinformatie: waarom zij ebikefabrikanten overgeschakeld van 24 naar 36 Volt en is men in sommige gevallen aan het overschakelen naar 43 of 48 Volt?

Tijdens het ontwerp van een nieuwe elektrische fiets kiest de fabrikant voor een bepaalde elektromotor. Die motor werkt op een bepaalde spanning, bijvoorbeeld 36 Volt. De spanning van de accu moet overeen komen met de spanning van de gebruikte elektromotor, in dit voorbeeld 36 Volt. Je kan dus achteraf niet zomaar een accu kopen met een hogere of lagere spanning, als je dat al zou willen.

De reden dat men overgeschakeld is van 24 Volt naar 36 Volt heeft te maken met energieverliezen. Dat doen we hierna uit de doeken.

Een elektrische fiets motor heeft een vermogen van 250 Watt, je zal geen ebike kunnen vinden met een hoger vermogen, dat komt omdat dit een wettelijke grens is voor ebike-motoren.

Als je een 250 Watt motor op maximaal vermogen wil laten draaien dan moet er een bepaalde stroom gaan lopen vanuit de accu via de kabels naar de motor. Om uit te rekenen hoeveel stroom in dat geval loopt (vloeit) gebruik je de formule: stroom = vermogen / spanning.

Heb je een motor van 24 Volt, dan is de stroom: 250 Watt / 24 Volt = 10,4 Ampère. Bij een 36 Volt ebike is die stroom lager: 250 Watt / 36 Volt = 6,9 Ampère. Bij een 48 Volt ebike is dit: 250 Watt / 48 Volt = 5,2 Ampère. Je ziet dus, hoe hoger de (accu)spanning, hoe lager de stroom zal zijn die door het gehele elektrische systeem stroomt.

De voorkeur van technici is om, in zijn algemeenheid, de stroom altijd zoveel mogelijk te beperken. Bij ebikes zijn daar twee belangrijke redenen voor. Ten eerste houden accu's niet van grote stromen. Ze kunnen het wel leveren, maar de levensduur van een accu zal bij gebruik van lagere stromen langer zijn en andersom, bij hogere stromen korter zijn. Daarnaast presteert een accu minder goed bij een hoge stroom. De interne verliezen zijn dan groter, je accu is dan (iets) sneller op.

Ten tweede, de stroom die vanuit de accu, via het motormanagementsysteem, de kabels en motor loopt, zal zorgen voor elektrische verliezen. In dat hele systeem ondervindt de stroom een weerstand. De kabel tussen accu en motor heeft nou eenmaal een weerstand. Maar dat geldt ook voor de draden in de motor en de elektronica in het motormanagementsysteem. Het nadeel van een weerstand is dat zodra er een stroom door gaat lopen je te maken krijgt met vermogensverlies.

De formule voor dit vermogensverlies wat uitgedrukt wordt in Watt is: vermogensverlies = stroom in het kwadraat x weerstand. Stel voor het gemak de weerstand in het totale systeem op 0,2 Ohm (dit is een redelijk aannemelijke waarde, wellicht is hij zelfs nog iets hoger).

Heb je een ebike met 24 Volt zoals we hiervoor hebben uitgerekend, en dus een maximale stroom loopt van 10,4 Ampère, dan is het vermogensverlies: 10,4 x 10,4 x 0,2 = 21,6 Watt. Dit houdt dus in dat je 21,6 Watt "kwijt raakt" en omdat de accu dit moet leveren zal de accu sneller leeg raken. Als je twee uur op vol vermogen zou fietsen dan kost je dit 21,6 Watt x 2 uur = 43,2 Wh (Watt uur). Als je een 250 Wh accu hebt, dan zal de beschikbare accucapaciteit niet 250 Wh maar 250 - 43,2 = 206,8 Wh zijn.

Stel exact dezelfde situatie voor, maar dan met een 36 Volt systeem, dan is de stroom 6,9 Ampère en is het vermogensverlies nog maar 6,9 x 6,8 x 0,2 = 9,5 Watt. Dat is dus een reductie van meer dan 50% !

Bij een 48 Volt systeem is dit nog maar 5,2 x 5,2 x 0,2 = 5,4 Watt dat is haast weer een beperking van 50% ten opzichte van het 36 Volt systeem, maar het verschil in absolute zin is maar 4,1 Watt en dat is in relatie tot de 250 Watt motor grofweg maar 5%. Natuurlijk, alles helpt, het verschil tussen 21,6 en 9,5 Watt (tussen 24 en 36 Volt) was aanzienlijk maar het verschil tussen 9,5 en 5,4 is niet enorm. Dat is de reden dat ebike fabrikanten niet massaal overstappen naar 43 of 48 Volt systemen, het loont niet zo de moeite. Zeker gezien het feit dat een ebike berijder vrijwel nooit constant op maximale ondersteuning en met de maximale snelheid rijdt. Dus de verliezen bij een lichtere ondersteuning zijn veel geringer.

Daar is wel een uitzondering op. Bij speedpedelecs, die tot 45 km/u kunnen rijden, wordt vrijwel constant het maximale uit de motor gehaald dus moet de accu ook grote stromen leveren. In dat geval is het vanuit technisch oogpunt heel logisch dan men dat soort ebikes uitvoert met 43 of 48 Volt accu's. Dat gebeurt overigens nog niet massaal. Fabrikanten van ebikes lijken nogal conservatief...


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie.

nieuws

home­ >accu typen

contact   voorwaarden   disclaimer   privacybeleid   over ons  

Deze site maakt gebruik van cookies. De advertenties die u mogelijk te zien krijgt zijn "niet gepersonaliseerde advertenties van Google". Wij plaatsten twee functionele cookies: hoe vaak u deze melding reeds getoond heeft gekregen en of u deze cookieverklaring heeft geaccepteerd. Er worden dus geen persoonsgebonden cookies geplaatst en daarom hoeven we u, in het kader van de AVG, geen toestemming te vragen alleen maar te informeren.

dat begrijp ik